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Schwierigkeitmittel
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Kosten65 €
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DauerMehr als 4 Tage
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Öffentliche Wertung
Bitte nicht gleich weiterzappen... Das hier ist mehr als 5 aneinander gezimmerte Kanthölzer...;-)
Die Gestaltung dieses Projektes ist einer speziellen Ausgangslage geschuldet. In unserem Atrium gibt es keine Beete, wir haben wir nur die Möglichkeit, Kübelpflanzen zu stellen. Einige Projekte zu unserem Atrium findet Ihr hier, hier und auch hier. Um bei der Unterbringung der Pflanzen in die Höhe gehen zu können, ohne in die dahinter befindliche Wand bohren zu müssen, schwebte mir also eine Art Ständerwerk vor. Dieses sollte ausreichend hoch sein, um Pflanzkübel darunter zu platzieren und über eben diesen noch Hängeampeln zu hängen.
Los geht's - Schritt für Schritt
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Entwurf und Materialauswahl
Bei den aktuellen Holzpreisen fühlte ich mich in meiner Präferenz für Palettenholz einmal mehr bestätigt. Ich verzichtete deshalb auch auf Kanthölzer und baute stattdessen "Vierkantprofile" aus Palettenholz. Es entstanden davon fünf Stück, alle baugleich. Sie fungieren sowohl als Aufrechte (3x) wie auch als Horizontale (2X). Als Füße baute ich drei ebenfalls baugleiche Stempel, welche auf Pflastersteinen verdübelt werden. Zu diesem Verbau entschied ich mich aus zwei Gründen. Erstens wollte ich aus Stabilitätsgründen einen tiefen Schwerpunkt haben. Zweitens stehen so die Holzstempel etwas erhöht und bei Regen nicht im Wasser.
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"Hohles" Vierkantholz - Hobeln, sägen, leimen
Im Vorfeld musste ich mich erst einmal um einen wirklich wetterfesten Leim bemühen. Erschreckenderweise wird ein echter D4 Leim in Baumärkten wohl nicht angeboten. Entgegen meiner bevorzugten Beschaffungsweise habe ich also einen entsprechenden PU Leim von Soudal im Netz bestellt.
Das Palettenholz wurde ausgehobelt und auf 16 mm Stärke gebracht. Dann wurden die Bretter abgelängt, so dass ein längeres und ein kürzeres in Summe auf 180 cm kommen. Es folgte ein Breitenschnitt auf 80 mm.
Nun wurde aus vier kurzen und vier langen Brettern ein Vierkant zusammengesetzt. Das Profilmaß ist so bei 96 mm (80 mm Breite plus 16 mm Materialstärke) und die Verleimung wurde durch 40 mm Spaxschrauben unterstützt.
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Rundholz herstellen und einbringen
Die Spaxschrauben wurden nach der Durchtrocknung des Leimes wieder entfernt. An gleicher Stelle bohrte ich 6 mm auf und leimte Rundholzdübel ein. Diese Dübel stellte ich ebenfalls aus Palettenholz selber her. Streifen von ca 8 x 8 mm wurden aus Resten heraus gesägt und mit einem Bleistiftspitzer beidseitig angespitzt. In ein Stück Stahlblech kam eine 6 mm Bohrung, das Blech spannte ich im Schraubstock ein. Mit dem Akkuschrauber wurde das Holz durch die Bohrung im Blech getrieben und so auf 6 mm Durchmesser gebracht.
Für die Verleimung reicht ein Tropfen Leim je Bohrung aus, weil sich der PU Leim noch ausdehnt. Für eine etwas homogenere Oberfläche habe ich die Vierkantprofile noch einmal durch den Dickenhobel geschoben und damit auch ausgetretenen Leim entfernt.
Keinen weiteren Arbeitsschritt rechtfertigen die drei Vierkantprofile, die ich, jeweils rund 40 cm lang, zusätzlich gebaut habe. Diese werden später Bestandteil der Stempelfüße.
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Verbindungsstücke
Um die Aufrechten und Querteile miteinander verbinden zu können, brauchte ich L- und T- förmige Verbindungsstücke. Auch diese entstanden aus Palettenholz mit 16 mm Stärke. Da die Einzelteile nicht sehr groß sind, konnte ich hier Reste verarbeiten. Zur Verbindung der Aufrechten mit den Stempelfüßen brauchte ich noch 3 Leimbinder, die ich ebenfall aus Palettenholz zusammen leimte. Ursprünglich hatte ich diese auf 60 cm Länge geplant, doch beim Anblick der zugesägten Einzelteile erschien mir das zu wenig. Längere Stücke hätte ich neu hobeln müssen, hatte ich keine Lust zu. Also habe ich mit 30 cm Stücken im Versatz verlängert. Hält genauso gut und wird später komplett verdeckt verbaut.
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Erste Montage und Bohrungen
Die Leimbinder werden in die 40er Vierkant eingeleimt. In die langen Vierkantprofile wurden mit der Stichsäge die nötigen Ausklinkungen für Winkel- und T-Verbinder gesägt. Die aufrechten Vierkant werden dann über das herausstehende Ende der Leimbinder gestülpt. Sanfte Gewalt unter Zuhilfenahme des Werkstattbodens ist hier besser, als jeder Hammer. So kann ich für die spätere Verbindung dieser Teile passgenaue Durchgangsbohrungen erstellen.
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Stempelfuß, Teil 1
Erst einmal brauchte ich Bodenplatten im Format 50 x 10 x 30 cm. In der Größe hatte ich nichts da, also aus 7 cm und 3 cm breiten Stücken zusammengeleimt und anschliesend aufgedoppelt. Mit drei Lagen entstanden als nächstes die Diagonalstreben. Auch hier wieder verleimen, anschliessend beidseitig auf 45° Gehrung abschrägen. Um später Verschraubungen vornehmen zu können, wurden Aussparungen angezeichnet und am Stichsägetisch ausgeschnitten.
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Stempelfuß, Teil 2
Nun werden die Teile zu den Stempelfüßen zusammengesetzt. Erst wird die Bodenplatte mit der 40 cm langen Aufrechten (in der der Leimbinder steckt) verschraubt. Eine mittige Bohrung erleichtert die Zentrierung. Die Verschraubung der beiden Teile erfolgte dann mit je 4 Stück 140 mm Torxschrauben.
Die Diagonalstücke werden positioniert und gebohrt. Vertikal kommen Schrauben rein, die über die Bodenplatte hinaus gehen und in den (noch kommenden) Pflastersteinen eingedübelt werden. Horizontal erfolgt die Verbindung mit einer zurecht gesägten Gewindestange (10 mm).
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Oberflächenbehandlung und Endmontage
Spontan und ungeplant, aber gleichermassen mir sinnvoll erscheinend, habe ich die Kanten noch mit dem 45° Fasefräser gefräst. Lediglich die Stöße zwischen den horizontalen und den vertikalen Teile habe ich dabei ausgespart. Danach habe ich die Oberfläche einmal mit dem Exzenter und einer 80er Körnung geschliffen. Das eliminierte Bearbeitungsspuren und feiner muss so eine Oberfläche für draussen auch nicht sein.
Aufgrund der Höhe des Konstruktes war es diesmal sinnvoller, erst die Oberfläche zu behandeln und dann zu montieren. Zur Verwendung kam diesmal ein Douglasienöl, welches eigentlich für Terrassenböden gedacht ist. Zum Trocknen kamen auch mal wieder meine Benchcookies zum Einsatz.
Für die Verdübelung mit den Pflastersteinen musste ich die Diagonalen noch einmal entfernen. Um nicht zu riskieren, dass ich den Betonsteine beim Bohren zerbreche, habe ich die Löcher in drei Schritten (6 mm, 8 mm, 10 mm) gebohrt. Die Dübel waren diesmal eine Metallvariante, die mich aber nicht überzeugt hat. Werden vermutlich nicht noch mal verwendet...
Dann war es soweit. Die "Blumenampel XXL" wurde von der Werkstatt in unser Atrium verbracht und an seinem zukünftigen Standort aufgestellt.
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Abschluss und Fazit
Es fehlten nur noch ein paar Schraubhaken, dann konnte sich meine Gattin mit diversen Hängeampeln auslassen.
Wie lange diese Konstruktion hält, vermag ich nicht einmal zu raten. Palettenholz (Fichte/Tanne/Kiefer) ist für außen bedingt geeignet, schauen wir mal. An der Oberflächenbehandlung habe ich jedenfalls nicht gespart. Apropos Sparen...hätte ich statt (kostenlosem) Palettenholz Kanthölzer gekauft, wäre das ein dreistelliger Betrag zusätzlich gewesen. Und da wir bei Zahlen sind... Das montierte Konstrukt hat eine Breite von 388 cm und eine Höhe 229 cm.
Zum Schluss möchte ich noch auf das Video hinweisen, dass ich zu diesem Projekt gemacht habe. Ihr findet es ganz oben beim Startbild. Es hat eine Länge von knapp 12 Minuten.
Ich danke für das Interesse.
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