Podest für Waschmaschine und Trockner

Ein Höhenunterschied von über 10 cm zur Raummitte macht es nicht einfach eine Waschmaschine und einen Trockner richtig zu platzieren.
Mit einem Sockel wäre dies auszugleichen. Wenn ich mir also die Mühe mache, dann gleich richtig. Ein Podest. Bücken ausgeschlossen… Außer es fällt etwas herunter. 
Eine Betonplatte, auf drei gemauerten Punkten liegend.

Den porösen Kalkstein nenne ich immer noch Gasbeton.
Meist ist er unter dem Herstellernamen Ytong bekannt. Der Stein hat ein geringes Gewicht und hält trotzdem einiges aus. Vor allem ist er leicht zu bearbeiten. Eine ca. 700 mm lange Säge mit Stahlsägeblatt und Hartmetallzähnen, reicht völlig aus um die Steine von Hand zu Sägen.

Ein weiterer Vorteil ist der rechte Winkel und die plane Fläche der Steine. Mit einem speziellen Mörtel kann man so leicht Stein auf Stein setzen.

Die vorher festgelegten Masse habe ich an Wand und Boden angezeichnet.
Das Podest soll eine Breite von 1500 mm, eine Tiefe von 800 mm und im vorderen Bereich eine Höhe von 570 mm haben.
Zu Wand und Boden begann ich mit einer Sperrschicht. Eine Asphaltrolle, auch Dach- oder Teerpappe genannt, macht hier einen guten Job.

Um die Unebenheiten des Bodens auszugleichen wird die erste Reihe in ein Mörtelbett gesetzt. Weil es sich bei diesem Projekt nur um ein paar Steine handelt, bin ich auch gleich beim Zementmörtel geblieben.

Wichtig ist das Wässern des Porenbetonsteines, um ein zu schnelles austrocknen des Mörtels zu verhindern. Er saugt wie ein Schwamm.
Mit einem Gummihammer lässt sich der Stein in die gewünschte Richtung treiben.

Jede Lage der Steine habe ich mit Lochband zur Wand fixiert.

Eine Schalung ist wie eine Form bei einem Guss zu betrachten.
Auf Baustellen werden meist Schalungselemente eingesetzt.
Bei diesem Projekt werden alte Bretter von Paletten verwendet.

Bei dem Einschalen mit Holz gilt es, auf ein paar Kleinigkeiten zu achten.

Das Holz wird Nass und wird sich somit verformen. Die Rechte Seite wird rund.
Die „rechte Seite“ ist die, dem Herz zugewandte Seite. Leicht an den Jahresringen zu erkennen. Also bringt man das Holz so an, dass die rechte Seite außen ist. Damit verschließt sich die Schalung.

Nicht in Hirnholz Nageln oder Schrauben!
Man benutzt hierzu das Längsholz der Laschen.
Die Laschen, sind die kurzen Bretter, die die einzelnen Langen Bretter zusammenhalten.
Sie sind in ihrer Länge etwas zurück zu setzen.

In Faserlängsrichtung versetzt Nageln oder Schrauben.
Ein Hammerschlag auf die Spitze des Nagels und beim Schrauben das erste Brett Vorbohren. Das verhindert das reißen des Holzes.

Das alles bringt Genauigkeit in die Arbeit.

Die Schalung muss nach allen Seiten Stabilisiert werden.
Meine Schalung wird für diesen einmaligen Zweck verschraubt.

Auch ist bei meinen paar Brettern kein Trennmittel nötig.
Das Trennmittel ist ein auf die Schalung gesprühtes Öl um das spätere Lösen zu gewährleisten.

Wenn die Fläche zu sehen wäre, hätte ich die Bretter einmal gehobelt.
So wird das gesamte Podest aber später gefliest.

Der Beton ist schon ein starkes Stück.
Um dem Beton zusätzliche Druck- und Zugfestigkeit zu geben, bringe ich die Armierung ein.

Ich hatte noch Gitter und ein paar Stäbe aus anderen Projekten übrig. Diese sind in die Stabilität der Betonplatte eingegangen.

Ein wichtiger Faktor ist die Deckung. Die Distanz zwischen Bewehrung und Schalung.
Um den üblichen 20 bis 50 mm gerecht zu werden habe ich ein Minimum von 25mm gewählt. Zu gerne Platzt der Beton an zu dünnen Stellen ab.

Die Gitter wurden mittig in die Schalung eingelegt. Die 8mm dicken Stäbe wurden aufgeteilt. Drahtgitter und Stäbe dann mit Draht verbunden.

Aus den Resten des Lochbandes wurden kleine Schleifen, in denen die Bewehrung auf Position gehalten wird. Die Deckung soll ja von allen Seiten Funktionieren.
Der Beton hat ein Gewicht und würde die Bewehrung nach unten drücken. Durch das Verdichten, Klopfen, Stampfen, etc. wäre die Deckung, durch Verschieben und nach oben wandern der Bewehrung nicht mehr zu Gewährleisten.

Zur Wand habe ich einen übrig gebliebenen Streifen Styrodur eingesetzt, der die Vibrationen durch die Wand mindern soll. Auch wurden nach dem einbringen der Bewehrung noch einige Bretter zur Stabilisierung angebracht.

So sollte das ganze zum Betonieren fertig sein.

Das Betonieren ging mit Fertigbeton, Schaufel und Mörtelkübel doch recht zügig. Nach dem Klopfen und Stampfen wurde dem ganzen mal ein paar Tage Ruhe gelassen.

Die Schrauben mit dem Akkuschrauber raus. Schon ist ausgeschalt. Mit dem Bleistift habe ich den Standort der beiden Maschinen markiert. Um die Standfestigkeit zu Testen nahm ich einen Stoff der nur langsam Wasser aufnimmt. Frottier-Stoff eignet sich gut, um ein wenig Unwucht zu erzeugen.

Beide Maschinen haben den Lauftest ohne Sicherung und Absturz bestanden.

Sie trauten sich nicht über die Markierungen. Sonst hätte ich sie an die Kette gelegt.