Hängeschrank mit Rollo Version 1

Um den Schrank aufzuhängen fertige ist aus einem Stück Multiplex zwei Keile im Verhältnis eindrittel zu zweidrittel an, das schmälere Stück wird später an die Wand geschraubt, das breitere an den Schrank. Multiplex deshalb, weil es härter als MDF ist und mir somit als geeigneter erschien. Die beiden Leisten habe ich dann noch mit Wachs endbehandelt.

Das Rollo muß ja in einer Führung laufen, um die Führung sauber fräsen zu können habe ich mir aus Sperrholz eine Schablone angefertigt. Diese Schablone wird dann mit der Oberfräse, einer 17er Kopierhülse und einem 8mm Nutfräser abgefahren.
Der Durchmesser des Halbkreis beträgt 250mm, das ergibt mit der 17 Kopierhülse dann einen Durchmesser von 267mm Mitte Nut. Die länge der Schablone habe ich etwa 40mm länger als die Länge der Schrankwand gemacht um beim Fräsen am Ende noch einen Anschlag zu haben

Ich wollte von der Vorderkante des Schranks bis zur Nut 10mm Material stehen lassen, also muste die Schablone 22,5mm von der Vorderkante angebracht werden. Wie kommen die 22,5 zu Stande? Die Mitte der Nut ist bei einer 17er Kopierhülse schon mal 8,5mm von der Schablone entfernt, bei einem 8mm Nutfräser ist das äußere Ende nochmal 4mm weiter entfernt und dann noch die von mir gewünschten 10mm bis zur Brettkante, das sind dann die 22,5mm.
Von oben muss die Schablone 28,5mm (16mm Brettstärke des Deckels plus 8,5mm halbe Kopierhülse plus 4mm halbe Fräserstärke) angebracht werden, ich hab aber lieber 30mm genommen.

Die Falze für die Rückwand habe ich an meinem Frästisch gemacht. Es müssen die beiden Seitenwände und das 22mm Starke MDF gefräst werden, hieran wird dann später auch die zuvor geschnittene Multiplexleiste geschraubt, deshalb ist das MDF auch 22mm stark. Die Falztiefe entspricht der Rückwandstärke von 3mm

Die Lochreihe im 32'er System bohre ich mit einer selbst gebauten Lochreihenschablone und der Oberfräse mit 17'er Kopierhülse und einem 5mm Dübelbohrer für die Oberfräse

Jetzt werden alle Lamellos gefräst, hierbei muss man immer auf den gleichen Bezugspunkt achten, sonst passt es später nicht.

bevor ich anfange zu leimen stecke ich das ganze gerne mal zusammen um zu sehen ob alles passt.

Da alles passt wird jetzt geleimt

Alle Verbindungsstellen glatt verschleifen

Die Löcher für die Rampa-Muttern müssen noch gebohrt werden, hier wird dann später die Keil-Leiste aus Schritt1 angeschraubt

Die Kanten runde ich mit einem Fräser auf meinem Frästisch ab, das sieht besser aus, zudem sind die scharfen Kanten vom MDF anfällig für Stösse.

Zuerst wird der Korpus mit einer Vorstreichfarbe grundiert, dafür verwende ich eine kleine Schaumgummirolle. Die Grundierung wird kurz angeschliffen und dann mit der endgültigen Farbe versehen.

Zum eindrehen der Rampa Muttern habe ich eine Imbusschraube M6 mit einer Karosseriescheibe und einer Kontermutter in die Rampamutter eingeschraubt. Die Karosseriescheibe dient dabei als Stopp beim Eindrehen, so das die Rampa Mutter bündig mit dem Korpus abschließest. Hier wird dann später ein Teil der Keilschiene angeschraubt.

Für die Lamellen verwende ich 6mm Ahorn-Sperrholz, zuerst wird auf der Tischkreissäge ein Stück Sperrholz zurecht gesägt.
Diese kleine Platte habe ich dann mit meinem Excenterschleifer auf einer Seite fein verschliffen, diese Seite wird dann zur Sichtseite. Als nächstes habe ich die Platte in 30mm Streifen zersägt.

Zuerst habe ich die Länsseiten mit einer Rundung versehen, das habe ich mit meiner Oberfräse im Frästisch und einem Profilfräser gemacht (Bild1 - Bild4). Danach noch die Stirmseiten mit dem Bandschleifer abgerundet (Bild7 -Bild7)
Das Abrunden dient der besseren Gängigkeit des Rolladens in den Nuten des Korpus.

Die einzelnen Lammelen werden mit Buchbinderleim, dieser bleibt auch nach dem Aushärten noch etwas elastisch, auf ein Stück Jute (Sackleinen) verklebt. Das Jutestück muss rechts und Links kleiner (ca. 15mm pro Seite) sein als die Lamellen lang sind, damit sich der Stoff später nicht in den Nuten vom Korpus verklemmt (Bild2). Damit auch alles winklig wird habe ich mir 2 Anschläge auf ein Brett gespannt und den Stoff mit Reiszwecken befestigt (Bild3). Dann wird auch schon verleimt (Bild4 - Bild6). Damit es auch schön eben wird das ganze dann noch Beschwert (Bild7)

Den überstehenden Sackleinen mit einem Cuttermesser abschneiden

Den Sackleinen habe ich dann noch mit 4mm Tackernadeln an die Lamellen getackert

An den Lamellen befindet sich auf der Rückseite noch etwas Kleber, dieser wird mit einem Schleifer entfernt, damit später auch alles leichtgängig ist.

An die unterste Lamelle soll noch ein Griff montiert werden, dafür benötige ich noch 2 Löcher, bevor es dann zur Endbehandlung des Rollos geht

Eigentlich wollte ich ja die Rollos schwarz Lackieren, da mir die Maserung so gut gefallen hat, habe ich mich fürs Ölen entschieden.
Auf dem Bild2 ist sehr schön der Unterschied zwischen geölt und nicht geölt zu sehen. Auch auf der Rückseite habe ich die schmalen Streifen der Lamellen geölt, somit läuft der Laden später wie geölt :-)

Die Fachböden benötigen, wie auch der Korpusboden, am hinteren Ende einen Anschlag, damit nichts den Rolladen blokiert. Zudem möchte ich die Vordere Kante mit einer schwarzen Kunststoffleiste als Kantenschutz belegen, dafür benötige ich in der vorderen Kante eine 3mm Nut, dies habe ich auf der TKS gemacht (Bild1). Die Kanten des Stoppbrett wurden mit der Oberfräse im Frästisch gebrochen. die Verbindungen zwischen Fachboden und Stoppbrett habe ich mit Lamellos gemacht (Bild3 und Bild4)

Jetzt werden die Fachböden noch für die Aufnahme der Fachbodenhalter gebohrt (Bild1). Danach mit Leinöl eingerieben (Bild2), die Kunststoffkante angefertigt und montiert (Bild3 und Bild4). Da die Kante 20mm aber das Brett nur 16mm hat muss der Überstand noch bündiggefräst werden. Dazu habe ich mir einen Anschlag gebaut (Bild5 - Bild8), Bild9 und Bild10 Zeigt dann den Fertigen Fachboden.

Die Rückwand habe ich an den Korpus getackert, Die Keilleiste wird mit 3 Schrauben M6 an den Korpus (in die Rampamuttern) geschraubt, in der Stärke der Keilleiste muss noch an die untere Rückseite des Korpus je ein Abstandsklötzchen angebracht werden, damit der Schrank auch gerade hängt. Bild5 zeigt das gegenstüch der Keilleiste an der Wand.

Die Halter für die Fachböden ein schrauben, und die Fachböden einlegen. Zuletzt noch den Schrank in die Keilleiste einhängen

Da der Schrank so gut geworden ist, habe ich gleich noch 2 weitere angefertigt.
Ich werde noch weitere (leicht modifizierte) Schränke für über die Werkbank herstellen.