Die Herstellung einer Innentüre

Die Futterseiten/Deckel sind aus 25mm MDF. Die Teile hab ich auf der Striebig aus einer ganzen Platte herausgeschnitten.  Die Friese für die beiden Verkleidungen habe ich aus 30er Fichte hergestellt, möglichst astfrei ist hier von Vorteil.

Türfutter werden in der Regel mittels einer Futterfräsgarnitur hergestellt. Mit dieser Fräserkombination wird die Dichtungsnut und ein Kamm für die Falzverkleidung erzeugt.

Die  Falzverkleidung (Schritt 2) wird später mit dem Futter verleimt, die andere Seite hingegen, die sogenannte Zierverkleidung nicht. Diese kann erst angeklebt werden, wenn das Futter auf der Baustelle gesetzt und montiert ist.

Manche Firmen Stellen Türfutter oben Stumpf her, wir jedoch überfälzen in der Regel die Teile, das vereinfacht den Zusammenbau, ein Ausrichten der Teile entfällt.

Die Schwelle ist aus Buche, und hat an der Vorderkante noch eine Hebgo-Schiene mit Dichtung eingefälzt, so dass die Türe auch unten Abgedichtet ist.

Das Türfutter wird zusammengeschraubt, und zusätzlich noch mit Leim verstärkt. Verwendete Schrauben: 4,0x60mm mit Bohrkopf, dies erübrigt ein Vorbohren im randnahen Bereich.

Die Falzverkleidung wird zusammengedübelt, und kann anschliessend auf das Futter aufgeleimt werden.  

Der Türrohling wird auf die entsprechende Breite und Länge geschnitten. 

Aufgrund des hohen Gewichts der Türe haben wir entschieden, 20mm Haustürbänder zu verwenden (Innentüren wären eigentlich 16mm Standard).

Diese Schwerlastbänder erhalten unter dem Band noch ein Blech, welches ein Seitliches verwürgen des Bandes im Holz verhindert (bei sehr schweren Türen nötig). Dieses Blech wird mit der Oberfräse und einem 20mm Nutfräser nach Anriss einlassen. Hier kommt eine LO 50 von Mafell zum Einsatz.

Der Schlosskasten wird mit dem Schlosskasten-Stemmer eingefräst. Hierbei handelt es isch um eine Maschine, welche alle drei Arbeitsgänge ohne anzeichnen ausführen kann, es wird mit einem Revolveranschlag gearbeitet.  Zuerst wird das Loch gestemmt mit der Kettenstemmeinrichtung. Dann wird der Stulp gefräst, und anschliessend noch das Loch für Drücker und Schloss gebohrt.

Anhand des Schlosskastens wird nun die Höhe des Schliessblechs gemessen. Diese höhe wird nun am Türfutter angezeichnet. Mittles einer entsprechenden Frässchablone kann nun die Ausklinkung für das Schliessblech hergestellt werden. Im einsatz hier: DeWalt DW624 mit 30er Anlaufring und 18mm WPL-Fräser

Nun wird die Türe auf der Breitbandschleifmaschine noch kablibriert mit K80 und mit K150 feingeschliffen. evtl. noch mit der Rutscher etwas nachschleifen.  Ein sauberer Schliff ist die wichtigste Voraussetzung für eine später einwandfreie Lackierung.  Die Verkleidungen und Futterteile wurden vor dem zusammenbau geschliffen

Die Teile habe ich alle direkt mit dem Lack behandelt, ohne Isolierfüller o.Ä. Dies funktioniert in der Regel recht gut, wichtig ist eine genügend dicke Lackschicht, die einen festen Zwischenschliff ermöglicht. Denn die Hartplatte wird sehr rauh nach dem ersten Lackierdurchgang.

Nach dem ersten Zwischenschliff wird die Türe noch einmal im Kreuzverband lackiert, zuerst einmal in Längsbahnen, und dann gleich noch einmal in Querbahnen, So dass überall genügend Lack aufgetragen ist. Aber Achtung, zuviel des Guten ist auch nicht gut, es entsteht schnell sogenannte Orangenhaut. Ebenfalls sehr wichtig ist die Konsistenz des Lackes, er muss richtig verdünnt werden. Ist er zu dick, verläuft es nicht schön, eine Struktur entsteht. Ist er zu dünn, entstehen an den Kanten schnell Tränen und Tropfen.

Nach der vollständigen Aushärtung des Lacks können die Beschläge montiert werden (Schlosskasten, Drücker, Bänder).  Dann zwingt man das Futter am besten irgendwo fest, und hängt das Türblatt einmal ein, um die Passgenauigkeit zu überprüfen. Passt alles, steht der Montage nichts mehr im Wege...