Außen-Trittstufe

Da die Höhe bis zur Unterkante derTüre etwas mehr als 20cm sind, habe ich eine Terrassenplatte mit 40cm X 40 cm genommen und diese in der Mitte geteilt.


Dies habe ich mit meiner Flex und einer Diamant-Stein-Scheibe gemacht. Eleganter und einfacher ist es natürlich mit einem Steinschneider.


Damit entsteht, incl. der Auflage eineStufe von ca. 22cm X 42cm (hxt).
Das diese Maße nicht der Norm fürTreppenstufen entsprechen, ist mir auch klar, jedoch handelt es sich hierbei um nur einen Tritt.

Wegen der Höhe der Stufe habe ich dieVorderkante nicht, wie sonst üblich, überstehen lassen.


An der unteren Sockelkante musste ichnoch jeweils einen Ausschnitt von etwa 10 cm X 10 cm heraustrennen.

Damit dieser beim Heraustrennen nicht bricht, habe ich die Ecken vorgebohrt.(Siehe Bild 2)


Nachdem dies erfolgreich getätigt war,folgte die erste Stellprobe.

Für die Beplankung wurden (von meinerFrau) Terrassendielen aus Douglasie mit einer Breite von 12 cm und der Stärke 27 mm ausgewählt.


Der Türstock hat knapp einen Meter,somit haben drei Stück a' zwei Meter gereicht.


Die Dielen werden zuerst alle auf 1m Länge gekürzt.


Nun werden ebenjene für die Einteilungauf die Betonsockel gelegt.
An der Vorderkante sollte – ausGründen der Stabilität - eine ganze Diele aufliegen.


In meinem Fall hat sich daraus ein Reststück direkt an der Türe von rund 4 cm ergeben.


Bei dieser Arbeit sollte der Abstandzwischen den Brettern nicht vergessen und berücksichtigt werden! Hier kann der geneigte Nachbauer z.B Holzreste in der benötigten größe hernehmen.


Genauso wird an der Vorderkante verfahren.


Wenn diese Arbeit vollzogen ist, kommt der Ausschnitt am Türstock dran.


Da hier mein Verputzer ganze Arbeit geleistet hat, war das Ergebnis auf der einen Seite ein gerader Schnitt und auf der Anderen eine Schräge mit ca. 15°…


Jetzt wird auf den Unterseiten der Dielen die Mitte der Betonsteine angezeichnet und in einer Flucht die Bohrungen (zwei pro Diele und Seite) angezeichnet.


Da die Bohrungen von der Unterseite ausgeführt wurden habe ich, um ein Ausreißen der Löcher auf der Oberseite zu vermeiden, die Bretter zum Bohren plan auf einen Balken gelegt.

Jetzt wird das Ganze wieder an Ort und Stelle zusammengesetzt, um die Bohrungen auf der Unterkonstruktion zu markieren. Darauf achten, dass die Dielen keinen Bodenkontakt haben!


Dieses habe ich mit einem (Beton-) Bohrer, der eine Nummer kleiner ist als die Bohrungen in den Dielen, durch die selbigen gemacht.


Nach der Abnahme der Dielen hat man die nötigen Bohrungen in den Betonplatten optimal "angezeichnet", sprich Markiert.


Die Dielen können nun mit dem entspechenden Mittel gegen Umwelteinflüsse behandelt werden.


Ich habe es – unter Zuhilfenahme der PFS65- mit Hartholzöl behandelt.


Während der Trockenzeit werden die Betonplatten weiter vorbereitet.

Bei der Ausführung der Bohrungen in die Betonsteine ist Sorgfalt walten zu lassen, da die Gefahr des Ausbrechens besteht.

Beim Bohren sollten die Platten z.B. auf einer Werkbank fixiert werden.

Wenn diese Arbeit vollzogen ist, werden die Platten - in meinem Fall mit Sockelfarbe - gestrichen.

In die gebohrten Löcher (6mm) kommt jeweils ein Spritzer Silikon, gefolgt von 6er Dübeln.

Wenn hier alles trocken ist, kann mit der Endmontage begonnen werden.

Nun werden die Dielen auf die Betonsteine verschraubt.

Vorher habe ich jeweils noch mal einen Spritzer Silikon in die Dübel gegeben.

Dies sollte einem eventuellem Wassereindringen und gefrieren im Winter vorbeugen – hierbei würde der Stein zerstört werden.

Der Zusammenbau sollte wegen der einfacheren Handhabung am Aufstellort geschehen.

Ich habe mich für Spenglerschrauben in Edelstahl entschieden.

Dies geht sicherlich auch mit anderen Schrauben, jedoch haben die Spenglerschrauben eine "integrierte" Beilagscheibe, was der Optik und Haltbarkeit zu Gute kommt.

Nach der Montage werden noch die Seiten der Dielen verschliffen, um eventuelle Unregelmäßigkeiten auszugleichen.

Hierfür habe ich die PEX 400 AE genommen.

Anschließend noch die Seiten erneut Ölen und fertig!


Falls die Gitter der Lichtschächte abgenommen werden müssen, kann man die Stufe Anheben und auf die Seite stellen. Dabei keinen Bruch heben...