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Sechskant-Holzschrauben ab gewisser Länge nicht mit durchgehendem Gewinde?

Tobias_Claren
Jungspund
Hallo.

Gibt es die Schrauben die man für Dübel in der Wand einsetzt (also kein Feingewinde, sondern "Holz") eigentlich ab einer bestimmten Länge (Welche?) nur mit nicht durchgehendem Gewinde?

Ich habe hier z.B. eine ca. 14cm lange Schraube, da sind zwei Drittel Gewinde, der Rest ist blank (auf der Dicke des Gewinde außen).

Wenn ich eine lange Schraube einsetzen will, weil so die Zuglast in der Wand höher ist, dann wäre es ja gut, das Gewinde ist durchgend.
Z.B. für eine TV-Wandhalterung, die bis 70Kg belastbar ist, aber bis 65cm abziehbar.
Da entsteht ja auf den unteren Schrauben eine Last, auf den Oberen aber eher ein Zug.
Was die Dübel angeht, würde Ich drei normale S10 hinereinander bei M8-Schrauben einsetzen.
Da es Porenbeton ist, habe Ich ca. 15, 16... cm mit 32mm Durchmesser vorgebohrt, mit Mörtel gefüllt, und bohre da hinein die 10mm auf ganzer Länge plus 1-2cm.
14 ANTWORTEN 14

Holzbeinschnitzer
Bronzemitglied
Hallo Tobias_Claren,
Dass mit dem Vollgewinde ist so eine Sache. Du musst dann das beispielsweise Brett so groß vorbohren, dass die Schraube sich vonn in den Dübel einschreuben kann. Machst du das nicht, dann kann es die passieren, dass das Brett evtl etwas von der Wand absteht, da die Schraube sich nur voll ins Holz gezogen hat. Habe bei meiner TV Wand 6x120 Schrauben (Torx) mit Teilgewinde genommen. Je 5 oben und 5 unten. Hält mich mit knapp über 80Kg aus. Die Dübel müssen nur auf den Porenbeton passen. Hab hier extra geschaut, welche eine Hohe Lastaufnahme haben.
Ich würde wieder nur Teilgewinde nehmen

Tobias_Claren
Jungspund
Es gibt kein Brett, kein Holz.
Es geht ja darum, dass die Schraube in der Wand möglichst auf voller Länge in Dübel dreht.
Wenn die schon z.B. 14cm lang ist, dann wäre es ja gut da auch die ganze Länge für Dübel nutzen zu können.
Außerdem müsste Ich bei Teilgewinde die zwei Dübel (eine 14er hat ca. 2/3 Gewinde) genau so tief ans Ende ins Loch setzen, dass sie nicht zu weit vorne sind.
Denn der gewindelose Teil kann nicht in einen Dübel drehen, weil er ja auch so dick wie das Gewinde ist.
Die Schraube selbst soll/darf gerne bis zur Wand reingehen.
Das Objekt ist ja evtl. 2mm dick.

In dem Porenbeton habe Ich schon wie beschrieben an den Stellen Löcher von 32mm Durchmesser (ein 1m langer 32mm-Bohrer) und ca. 15cm Tiefe gebohrt, und Zementmörtel eingesetzt. Nicht bis auf Putzniveau, dann noch Putz drüber.
Als Dübel nehme Ich da jetzt die vorhandenen einfachsten Fischer-Dübel "S10" (im Grunde der "uralte").
4 Stück sollten da reichen. Zwei Oben und zwei unten.
Es dürften auch "normale" 5cm Schrauben passend zur normalen Dübellänge "reichen", aber es kann ja nicht schaden da längere Schrauben zu nehmen. Dafür drücke Ich dann zwei Dübel hintereinander ins Bohrloch.
Gäbe es die 14er-Schrauben auch mit Vollgewinde, könnten es drei sein.
Die 19,9Kg des 55"-TV sollten die alle locker halten.
Auch am 65cm von der Wand abgezogenen TV.
Beigelegt hat M&G-Techno der Wandhalterung mit knapp 1cm hohen Löchern (normal) nur M6-Schräubchen. Ist schon seltsam, M8 ist da eigentlich normal.
Hier das Teil: https://goo.gl/5bDsRW (der Original-LInk wird leider kaputt gemacht).

So etwas hat den Vorteil dass man den TV nicht nur 65cm abziehen kann (das wäre nicht so wichtig), sondern nach dem Abziehen weit zur Seite schwenken.
Rein Rechnerisch bei einem 123cm Breiten 55"-TV bis zu "90°. Die kann aber nur 85°, und laut Beschreibung warum auch immer nur bis 116cm meine Ich. Ist zwar unlogisch, aber mit den Maximal 85°, oder auch etwas weniger könnte man ihn zur Terrasse (durch großes Fenster bis zum Boden sichtbar), und Esszimer drehen...

Da entsteht ein gewisser Hebel wenn der TV 65cm absteht.
Um so mehr Dübel/Wand-Kontaktfläche, um so besser.
Allerdings sollten auch die zwei Dübel reichen, wenn man Vollgewinde-Schrauben nicht bekommt...

Falls jemand Interesse hat, eine kleine "Warnung":
Bei solchen Halterungen ist ja meist unten an den beiden Streben die an den TV kommen eine Schraube, die man reindreht damit der TV nicht unten abgezogen und angehoben werden kann. Ist bei den Einfachen flachen die man nicht neigt und nicht abzieht eigentlich egal, denn er hängt ja auch so, und es gibt Drahtseilhalterungen da gibt es unten nichts.
Bei so etwas, wo man den TV abzieht und neigt würde der TV eher "schaukeln" bzw. unten nachgeben beim Ziehen/bewegen.
Allerdings ist da nur eine kleine 4mm dicke Schraube drin.
Und wenn man die Schraube auch nur zwischen zwei Fingern mit einem Feindreher anzieht, biegt der umgebogene Teil mit dem Loch und Gewinde drin langsam zurück.
Blöder Konstruktionsmangel, denn ansonsten wirkt die recht stabil und posit8iv "schwergänig" (zu viel würde allerdings den TV beim dran ziehen belasten...).

Die hätten nur von beiden Seiten das Metall umbiegen, und ein Loch durch beide Seiten machen müssen. Es könnte dann ja nicht in beide Richtungen nach oben biegen.
Dazu noch eine 6er-Schraube (also neu bohren und 6er-Gewinde schneiden), und evtl. den Kopf angespitzt (Schaden nimmt der Lack sowieso immer, dann kann es auch gleich ins Metall stechen). Gummikappen wäre natürlich der Luxus...


Angeblich sollen Nylon-Dübel generell nicht für Decken bzw. "Zugbelastung", also z.B. Lampen verwendet werden. Wer hält sich denn da dran 0_o ?!
Geht ja auch nicht immer um schwere Boxsäcke.
Ein leichter Spiegelrasterleuchten-Kasten oder auch leichter Messing 08/15-Heim-"Kronleuchter" wird normalerweise mit normalen Nylondübeln aufgehangen.
Da soll ja keiner dran hängen wie im Film (und da kommt er am Ende runter)...

Holzbeinschnitzer
Bronzemitglied
Jetzt habe ich es auch verstanden emoticon.teeth_smile.title
Es gibt entsprechende Schrauben mit Vollgewinde, aber nicht als Sechskant. Habe Google grade mal befragt. Alle haben das letzte Stück "blank".
Was wäre mit der Variante, dass du eine Holzplatte noch unter die Halterung macht und somit a) die Auflagefläche erhöhst und b) den "blanken" teil der Schraube "verkürzt" was dann im Dübel steckt.

Tobias_Claren
Jungspund
"6-Kant" ist natürlich nicht wichtig.
Inbus oder Torx wäre auch gut...
Allerdings mit innen flachem Kopf, "Senkkopf" wäre da "unpraktisch".
Ist ja eine Metallplatte mit Löchern (oval horizontal) drin.
Da kommt noch eine Unterlegscheibe zwischen, und fertig.

Auch Ich fand nur am Ende glatte Schrauben bei Google.
Eine Holzplatte oder irgendeine Veränderung machen ja auch keinen Unterschied.
Ob das Teil außerhalb in einem Brett steckt, oder in der Wand vor den hinten liegenden Dübeln ist egal.
Ich hätte nur Nachteile, der TV steht noch weiter von der Wand ab.
Diese Halterung selbst hat schon 10cm Tiefe.
Ja, theoretisch müsste sogar der Hebel vergrößert werden, wenn es noch weiter absteht.

Die Auflagefläche erhöhen?
Verstehe Ich nicht, denn hinter der Halterung ist ja die Wand, eine große Auflagefläche.
OK, Ich habe da ein 19,3x19,3cm großes und 4cm tiefes Loch in der Wand, in der 4 Unterputzdosen sitzen. Bis dort hin 2 EN32-Rohre bis unter die Kellerdecke, und 4 EN32-Rohre in die Mitte zwischen den vier im Quadrat eingesetzten UP-Dosen.
Am anderen Ende auf etwa 25cm über dem Boden eine doppelt tiefe "Verteilerdose", in dem die vier Rohre enden. Da passen auch HDMI-Kabel etc. durch.
Denn Netzwerk, Sat für die im TV internen Tuner (auch wenn die praktisch nicht genutzt werden), etc. kann man ja gleich vom Keller aus in die "tiefer gelegten" Unterputzdosen leiten, aber das HDMI vom AV-Receiver muss ja noch nach oben (viele setzen da ja nur eine Leiste hin).

Ulli01
Grünschnabel
Ich weiß nicht genau, wie Deine Wandhalterung gebaut ist, aber normalerweise haben diese ja an der Wand eine gewisse "flächige" Konstruktion (Rahmen/Kreuz/etc.). Diese soll beim Anbau flach an der Wand liegen, und so verschraubt werden.
Durch diese flächige Konstruktion verteilen sich die Kräfte weitgehend auf die gesamte (darunter liegende) Wandfläche, und ein "Vorkippen" ist so weitestgehend verhindert. Damit dürften auch die Zugkräfte bei ausgefahrenem Arm nicht so groß werden.
Wichtig ist halt, dass die Konstruktion nach dem Anschrauben wirklich vollflächig anliegt!
Im Teilgewinde sehe ich dann noch den Vorteil, dass sich Bewegungen der Halterung nicht unmittelbar auf die Dübel übertragen, da die Halterung im gewindelosen Teil ein gewisses (hoffentlich sehr geringes) Spiel hat. Gerade beim Dübeln kommt der Halt ja auch, je nach Dübelkonstruktion natürlich, weniger aus dem Gewinde der Schraube, sondern der mit dem Dübel ausgelösten Haltefunktion!
Worüber ich mir eher Gedanken mache, ob Deine Mörtel/Dübelkonstruktion so halten wird?
Insbesondere ob man mehrere Dübel hintereinander sinnvoll einsetzen kann, kenne ich zumindest so nicht, da damit möglicherweise die Funktionsweise der Dübel behindert werden könnte!?
Und auch für Injektionsdübel schafft man meiner Erfahrung nach eher einen Hohlraum, der aber nach vorne zum Loch hin idealerweise konisch verjüngt ist.
Es gibt u.a. hier eine Abhandlung/Hilfe über Porenbeton und Dübel. Vielleicht hilft das ja weiter?
Viel Erfolg!

Holzbeinschnitzer
Bronzemitglied
Tobias_Claren:
Die Auflagefläche erhöhen?
Verstehe Ich nicht, denn hinter der Halterung ist ja die Wand, eine große Auflagefläche.

Bei mir sieht das so aus, wie auf dem Foto. Somit wird die Kraft besser auf die Wand und weniger auf die Schrauben übertragen.

Schau mal wegen den Flachkopfschrauben in dem nächsten Baumarkt vorbei. Vllt hast du da glück und findest welche.
43423.attach

Hazett
Silbermitglied
Würde Dir eine ordentliche Lösung vorschlagen.... nimmst je einen Dübel und eine Tube
mit Montage-Kleber... da spritzt Du zuerst ( gut halbvoll ) etwas von der Pampe möglichst tief ins Bohrloch eine... ( alle 4 Löcher ) dann die Dübel schon etwas mit der Schraube gefasst und dem Montage-Grundplateau in die Löcher einschieben... entweder nur Einschlagen,
oder versuchen zu Schrauben.... wenn das Plateau anliegt... nix mehr dran machen...
mindst. 48 Std stehen lassen, solange brauchen die Baukleber um Auszuhärten !
dann sitzt Dein Träger fest, denn der Kleber schafft eine große Kontaktfläche !
Statt der Dübel hintereinander je einen langen Metall-Spreizdübel verwenden, das
müsste auch halten ! Die Schrauben zuvor mit Schuhcreme einreiben... lassen sich später wieder leichter herausdrehen...
Gruss....

Tobias_Claren
Jungspund
Oben ist ein Link im Beitrag.
Hier nochmal:
https://goo.gl/5bDsRW
Ich habe das nur gekürzt, weil der Link zu M&G-Techno hier kaputt gemacht wird.
Wer das nicht klicken will, es ist beim Hersteller die Halterung wo im Bild der gelbe Maßstab drin ist.
Bis 70Kg und 65cm Abstand.
Ob man da eine Holzplatte oder die Metallplatte von der Halterung hat, alleine die Anzahl der Schrauben sollte doch zählen.
Vier Schrauben durch die Holzplatte mit Abstand ein Meter also genau so viel halten wie zwei Schrauben in einem ABstand von 30cm und weitere zwei Schrauben darunter im Abstand von ca. 15cm zur oberen Reihe.
Sieht man auf dem Foto. Oben die Reihe ist etwas über 15cm (werden wohl 6" = 15,24" sein) von der unteren Reihe entfernt.
Da kann man auch noch weiter als 30cm Abstand wählen, aber da sehen Ich von der KRaftverteilung gefühlsmäßig keinen Sinn. Die Schrauben auf die Löcher ganz außen zu setzen.
Die beiden Arme haben auch exakt 30cm Abstand zueinander.
30cm ist auch exakt der Abstand der VESA-Löcher im Fernseher.

@ Holzbeinschnitzer
Der TV ist "in" dem Konstrukt?
Wie groß ist der TV denn, bzw. wie groß kann der noch werden?
55" ist heute ja fast das Minimum 😉 .

@ Hazett
Ich habe aktuell schon 32mm-Löcher mit ca. 16cm Tiefe gefüllt mit Zement-Mörtel im Porenbeton. Dort hinein kommen dann die 10mm-Löcher.
Ich hatte auch schon daran gedacht noch zusätzlich etwas einzubringen.
Zum einen z.B. mit Schnellzement (Racufix) in die Rippen schmieren und dann reinschieben.
Theoretisch würden die Dübel dann fest mit dem Zementmörtel drumherum verbunden, und die fehlende Luft würde die Schrauben beim anziehen schwergängiger machen. Also noch mehr Anpressdruck.
Oder eben Heißkleber drauf, und schnell auf die nötige Tiefe rein (bevor es kalt wird).
Ob noch Montagekleber vorhanden wäre, müsste Ich prüfen.
Ich kenne den allerdings eher etwas "flexibel", wenn der ausgehärtet ist.
Ich hätte noch 2K-Epoxyd-Harz.
Allerdings ist der eher flüssig. 2K-Kleber wäre fester.


"Metall-Spreizdübel"?
Es sind doch nicht "Schwerlastanker" mit Schrauben mit Maschinengewinde gemeint?
Naja, angeblich hält das ja sogar mit den beigelegten 6 5cm langen M6-Schrauben. Nicht dass Ich die, und die mitgelieferten Dübel nutzen will, aber das ist die Vorgabe.

Es sieht wohl so aus, Ich setze nun erst mal M14 mit zwei Dübeln rein.
Die Frage war ja ob es die Schraben auch mit durchgehendem Gewinde gibt.
Evtl. teste Ich es noch.
Z.B. Eine schwere Batterie mit 35Kg dran hängen könnte Ich evtl.
Ich hätte auch noch zwei, 70Kg, wäre ja genau das Maximum.
Theoretisch müssten auch meine aktuell ca. 80Kg mit Kleidung gehen.
Wenn 70Kg angegeben sind, dann wohl auch bei ausgezogenem Arm.
Muss ja...

Rainerle
Diamantmitglied
Ich verstehe das ganze Problem nicht. Einen Küchenhängeschrank hängt man an zwei Haken und gut ist. Der Schrank mit Geschirr wiegt durchaus auch mal 40 kg. Warum sollten zwei Schlüsselschrauben 8 x 100 in Porenbeton nicht halten?

Im Treppenhaus haben wir Handläufe in Porenbeton gesetzt. Normale Fischerdübel und 4 x 50 Schrauben - hält viele Jahre und mein Vater zieht da schon mächtig dran.

Sodann. Das Wesentliche am Dübel ist doch die Spreizung. Und zwar nicht auf voller Länge, sondern bevorzugt an der Dübelspitze. Der Keil verhindert, dass die Schraube aus dem Loch gezogen werden kann. Und das auch zuverlässig bei Porenbeton. Durch den Zuge der Schraube verdichtet sich das Material und wird immer härter umso stärker der Zug ist.

OK, Du brauchst lange Schrauben mit Vollgewinde. Schau mal unter Fensterbauschrauben. Starker Kern, Gewinde bis ans Ende, kleiner flacher Kopf, der für eine Unterlagscheibe genügt. Dazu passende Dübel. Das passt definitiv. Damit schraubt man auch massivste Stahltüren, Rolltore oder Garagentore fest. Wenn die nicht genügen ...